Damavand – Vereint am höchsten Gipfel des Iran

Wir landen am 12. August in Teheran. Es heißt Visa beschaffen. Wir müssen ein Hotel plus Telefonnummer angeben und bekommen für jeweils 75 Euro problemlos unsere Aufenthaltsgenehmigung. Der erste Eindruck: Eine Reise in die Vergangenheit. Ein bisschen DDR – in der ich aufwuchs – ein bisschen Kaukasus von anno dazumal. Der Iran ist ein isoliertes Land – offiziell gibt es hier weder Alkohol noch Drogen. Alles scheint in bester Ordnung. Doch unter der Oberfläche rumort es. Ein großer Teil der Bevölkerung möchte Zugang zur restlichen Welt, und zwar nicht nur durch das vom Staat immer wieder blockierte Internet.

Ali Akbar, unser erster iranischer Taxifahrer, bringt uns mit seinem Peugeot ins 120 Kilometer entfernte Skigebiet Dizin. Die Fahrt dauert dreieinhalb Stunden. Wir treffen unentwegt auf freundliche Menschen, die uns mit „Welcome in Iran“ begrüßen und fragen, woher wir kommen. Schnell haben wir drei neue iranische Freunde, die uns am Abend zu sich nach Hause einladen und bewirten. Dizin ist das größte, noch vom Schah geschaffene Skigebiet des Iran – hier möchten wir uns die ersten fünf Tage akklimatisieren. Nicht nur die 40 Jahre alte Poma-Seilbahn schreit nach Modernisierung, hat aber andererseits auch ihren Charme.

Wir besteigen in den kommenden Tagen einige Gipfel. Auf dem 3.719 m hohen Seechal soll unsere Gipfelbiwak-Generalprobe über die Bühne gehen. Wir spannen unsere Plane auf und genießen die Aussicht. Die ganze Zeit über sehen wir den Damavand in der Sonne glänzen. Es ist ein majestätischer, alleinstehender Vulkan. Seine schwefelhaltigen Dampfaustritte sind weit im Land sichtbar. Alle meine Traumberge sind Vulkane. Es ist die Form, die mich fasziniert – das Gleichmäßige, das nach oben strebt. Ich bewerte den Gipfel nicht nach der Höhe, auch nicht nach dem Schwierigkeitsgrad seiner Felswände. Was mich anzieht ist die Schönheit des Berges. Und darin ist der Damavand sicherlich vollkommen.

Volker liegt schon zum Schlafen in seinem Sack als gegen 21 Uhr ein Auto auf den Gipfel kommt. Es sind Reso, Rahim und Puria, unsere drei jungen iranischen Freunde. Sie wollen mit uns am Gipfel übernachten. Schnell wird ein Feuer für den ersten Tee gemacht, später legen wir Kartoffeln ins Feuer, grillen iranische Bockwurst und Fladenbrot. Bis nach Mitternacht genießen wir die einmalige Stimmung bei Windstille und fast Vollmond.

Am achten Tag wird es ernst: Wir nehmen ein Taxi zur Polour Hut, kaufen die Permits für die Besteigung und fahren weiter zum Camp 2, Gosfand Sara auf 3.040 m. Massoud und Hossein organisieren den Transport unseres Gepäcks mit ihren Mulis, Volker und ich steigen weiter zum Camp 3, Bargah Sevom, 4.250 m. Hier trifft mich fast der Schlag – Zelte soweit das Auge reicht. Mina Gorbani, eine junge Bergführerin, die uns am Abend kostenlos mit Spaghetti und Salat versorgt, spricht von circa 700 Zelten, die am Morgen noch hier oben standen, unglaublich! Am nächsten Vormittag steigen wir gemütlich bis auf 4.800 m. Trotz der Höhe fühlen wir uns bestens und fit für das Gipfel-Biwak!