Am Ender der Welt: Die Greina-Hochebene

Mit einem Wanderbus gelangt man vom Dorf bis zur Endstation Puzzatsch. Dort, wo die engen Serpentinen in die Weite der Wildnis übergehen, steht das „Café am Ende der Welt“ in Greina.

Das Jurtencafé wurde 2014 eröffnet und zeigt, welche natürliche Vielfalt die Region zu bieten hat: Alp-Ziegenkäse und Trockenfleisch aus heimischer Produk­tion, Sirups aus Wildpflanzen und andere Köstlichkeiten, die nach überlieferten Traditionen zubereitet werden. An den Geheimnissen ihres Familienrezeptbuchs lässt Pirmina Caminada, die das liebevoll dekorierte Café zusammen mit einer Kollegin führt, ihre Gäste gerne teilhaben.

Zudem ist die 50-jährige Wildhüterin eine Expertin für Kräuter- und Heilpflanzen der Val Lumnezia. „Die Natur gibt uns alles, was wir brauchen. Sie nährt unseren Körper, unseren Geist und unsere Seele.“

Während wir bei der kalten Platte sitzen, erzählt Pirmina noch mehr über die Tiere und die Natur: „Sie ernähren sich von blühenden Wiesen und wertvollen Kräutern – mit jedem Stück Käse dürfen wir davon kosten und nehmen die Energie der Sonne und die Kraft der Natur direkt auf.“

Pirmina bietet allerdings auch reichlich an Seelennahrung: in Form von Wanderungen zu den ausgewiesenen Kraftorten der Val Lumnezia und der Greina. Sie führt Besucher zu kleinen Kirchen und Kapellen, von denen es hier zahlreiche gibt, zu mythologischen Steinplätzen oder lichtdurchfluteten Orten, um neue Kraft zu sammeln.

Wer in den Genuss kommt, von ihr auf einer solchen Tour begleitet zu werden, betrachtet die Landschaft bald aus einem neuen Blickwinkel. Auf der Rundwanderung erlebt man intensiv, wovon sie gesprochen hat, wenn man wenige Meter nach dem Diesrut-Pass (2.428 m) die Weite der Greina-Hochebene genießen darf, die einem dort zu Füssen liegt.

Weit oben schiebt ein heftiger Wind die Wolken über den Himmel, Krähen ziehen lautlos ihre Kreise. Ganz in der Nähe rauscht ein Bergbach den Hang hinab, verläuft sprudelnd in die Tiefe, um sich den Wasserläufen des Rein da Sumvitg anzuschließen, die in unzähligen schmalen Schlangenlinien das Bild der Ebene prägen. Die schützende und gleichzeitig so imposante Bergwelt bietet einen Raum der Stille. Keine Straße, keine Bergbahnen gibt es hier – nur Wanderwege führen durch die einsame Gebirgslandschaft, die vom Rest der Welt abgeschirmt ist.

Nach dem Aufstieg zum Pass weitet sich der Blick, und die wilde Ursprünglichkeit der Hochebene wird spürbar. Rechts erstrahlt der Piz Ner (2.690m), dessen Schiefergestein in der Sonne glitzert. Gleich daneben ragt der Piz Tgietschen (2.857 m) in die Höhe. Sein eisenerzhaltiges Gestein verleiht ihm einen feinen rötlichen Schimmer mit eigenwilliger Anmutung.

Wenige hundert Meter Luftlinie westwärts sind die sommerlichen Reste des Greina-Gletschers zu sehen. „Die Greina ist ein Sammelsurium an Gesteinen“, erklärt Hüttenwart Toni Trummer-Tomaschett, 58, später am Abend in der Terrihütte.

Der Bergführer zählt Granit, Gneis und Schiefer auf. Außerdem kommen hier Zellenkalk und Dolomitgestein vor. Sie prägen das breit gewaschene Flussbett des Rein da Sumvitg. In den sumpfigen Gebieten und rund um die kleinen Tümpel und Teiche, welche auf der Hochebene immer wieder anzutreffen sind, spielt der Wind mit dem buschigen Wollgras. Leuchtend grüne Moose und Farne überziehen die rauen Felswände mit Farbe.

Wegen der Vielfalt der Lebensräume steht die Greina seit 1996 im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Lange Zeit galt sie als Geheimtipp unter Naturliebhabern. Dass sie heute vielen Wanderern bekannt ist, liegt daran, dass das Naturjuwel einer öffentlich heiß diskutierten Zerstörung entrann: Für 1991 war der Baustart eines Stausees mit Wasserkraftwerk geplant. Naturschützer wendeten die Überflutung ab, der Name Greina steht seither für den Erhalt einer Urlandschaft.