Patagonien: Auf zwei Rädern durch den Süden Lateinamerikas

Nur zwei Tage nach unserem Unglück im gefluteten Flussbett werden unsere Nerven erneut auf die Probe gestellt: Mit ein paar anderen Reisenden überqueren wir in einem kleinen Fischerboot frühmorgens den wundervollen Lago O’Higgins Richtung Argentinien. Kurz vor dem Festland fängt es sehr kräftig zu stürmen an. Das kleine Boot schwankt fast hilflos zwischen den Wellen – doch es kommt noch schlimmer. Jeder an Bord ist damit beschäftigt, gegen seine Übelkeit anzukämpfen als es plötzlich einen ohrenbetäubenden Knall gibt und der Motor ausfällt. Das Schiff rotiert jetzt völlig unkontrolliert auf der vom Wind gepeitschten See. Dass der Kapitän panisch schreit, vermag uns auch nicht gerade zu beruhigen. Irgendwie schaffen wir es doch, ans Festland zu tuckern, wo wir erfahren, dass die Steuerachse gebrochen ist.

Heilfroh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, radeln wir auf grobem Schotter circa 22 Kilometer zur Laguna del Desierto. Auf den letzten 6 Kilometern müssen wir unsere vollbepackten, bis zu 55 kg schweren Räder den unwegsamen Trampelpfad hinunterschleppen. Dabei gilt es mehrere Bäche und Sümpfe zu queren und die Drahteseln immer wieder über große Wurzeln und Steinbrocken zu hieven. Am Abend – mit tollem Ausblick auf die Laguna del Desierto und den nebelverhangenen mächtigen „Fitz Roy“ – können wir mit anderen Reisenden wieder über unser Sturmerlebnis am See lachen.

Am nächsten Morgen geht es mit einer weiteren Fähre über die Laguna nach El Chaltén. Nach über 1.000 km Schotter haben wir wieder Asphalt unter den Rädern – ein geradezu luxuriöses Gefühl. Hinter dem kleinen Bergsteigerdorf El Chaltén erhebt sich im Parque Nacional Los Glaciares wie ein steinernes Schloss das Bergmassiv rund um den Fitz Roy und Cerro Torre. Magisch!

Nach den rumpligen Schotterpisten durch dicht bewaldete Gebirgstäler zeigt uns Patagonien ab jetzt sein anderes Gesicht. Beim Verlassen von El Chaltén blicken wir in einen nicht enden wollenden Horizont. Die Straßen sind asphaltiert und das Land trocken und flach – so flach, dass der Wind leichtes Spiel mit uns hat. Bei Windböen von bis zu 120 km/h und mehr ist das Fahrradfahren praktisch unmöglich. Wir beobachten daher genauestens die Windberichte. Einmal ist der Rückenwind so kräftig, dass wir unsere Pedale binnen einer Stunde vielleicht zwei-oder dreimal benutzen – die Bremsen dafür wesentlich öfter. Unsere Oberkörper geben ein gutes Segel ab und so rauschen wir mühelos mit 40 km/h und mehr durch die Einöde. Nach unserer bisherigen Maximalgeschwindigkeit von 15 km/h ein tolles Gefühl – doch die Sache hat auch einen Haken. Einfach am Straßenrand stehen bleiben, um sich was zum Essen zu kochen, ist in dieser Umgebung unmöglich. Daher nützen wir jede Brücke als schützenden Unterschlupf.

Nach 90 Rückenwind-Kilometern macht die Straße eine 90-Grad-Wende. Plötzlich verwandelt sich unser meditatives Gleiten zu einem Kampf gegen den erbarmungslosen Seitenwind. Abgesehen von der körperlichen Anstrengung ist das auch eine psychische Übung, die darin besteht, sich von dem ohrenbetäubenden Lärm des Windes nicht in den Wahnsinn treiben zu lassen. Bei Seiten- und Gegenwind ist es unmöglich ein herannahendes Fahrzeug zu hören. Wir fahren meist in leichter Schräglage gegen den Wind gelehnt, da wir sonst von stärkeren Böen einfach über die Straße geschoben würden.

Es ist eine groteske Gegend: Die sanften Ockerfarben der Erde treffen auf das prächtige Blau des Himmels und haben eine sehr beruhigende Wirkung. Zugleich ist das Land aber so sehr vom Wind dominiert, dass es sich hier einfach nicht lange aushalten lässt. Bis auf ein paar Büsche, Guanacos (gehören zur Familie der Lamas) und Gürteltiere findet man hier auch nicht allzu viel Leben.

Nach einem Abstecher zum beeindruckenden Perito Moreno Glaciar beschließen wir aufgrund des Windes unsere vorgesehene Route zu ändern. Wir fahren Richtung Rio Gallegos an die Atlantikküste. 320 Kilometer, die wir dank kräftigem Rückenwind in nur zwei Tagen erledigen. Dabei stoßen wir nur auf ein paar Autos, jede Menge Guanacos und eine Tankstelle, in deren Hinterhof wir übernachten dürfen.

Es geht stetig Richtung Süden und nach einigen Tagen erreichen wir Tierra del Fuego. So romantisch das Feuerland auch klingen mag: Wir empfinden es eher als eine öde, von Ölbohrtürmen durchsetzte Steppe. Der Wind treibt weiterhin sein launisches Spiel mit uns, außerdem wird es zunehmend kälter. Die langen Tage im tiefen Süden bescheren uns andererseits so manch magischen Sonnenuntergang.

Vorbei an Rio Grande, rasten wir noch zwei Tagen in der berühmten „Panaderia La Union“ in Tolhuin – einer Bäckerei, die Radreisende umsonst zum Übernachten aufnimmt. Dann ist es soweit, ein fast etwas surreales Gefühl: Mit einem Mix aus Triumpf und Wehmut nehmen wir die letzte Tagesetappe in Angriff, auf der sich plötzlich wieder Berge und Wälder vor uns auftun.

Knapp 3.000 km, circa 28.000 Hm und nur zwei platte Reifen später erreichen wir das ins Abendlicht getauchte Ushuaia. Hier erholen wir uns noch eine Woche, lassen unser Patagonien-Abenteuer, auf dem sich jeder von uns wieder ein wenig besser kennengelernt hat, Revue passieren. Es wird mit Sicherheit nicht die letzte Radreise bleiben.