Ein Balkon mit Seeblick: Der Rochers de Naye

Die sportlichste Variante, um das Felsband zu überqueren, ist der Klettersteig. Die Via Ferrata hat der Sportkletterpionier und Alpinhistoriker Claude Remy in den Kalkfels gebohrt. Mit seinem Bruder Yves bildet der heute 67-Jährige eine der bekanntesten Schweizer Seilschaften.

Gemeinsam gelangen ihnen über 1.500 Erstbegehungen, die Zahl der von ihnen erschlossenen Routen geht mittlerweile in die Tausende. Die Mehrzahl davon in der Schweiz, aber auch auf verschiedenen griechischen Inseln. 2008 hat der Waadtländer zusammen mit dem Spezialisten für Hochseilgärten, Jean-Claude Hefti, den Verlauf der Route am Rochers de Naye festgelegt.

Einmal im Jahr durchsteigt Claude die Via Ferrata seither. Heute sind zehn Personen in der Wand unterwegs, die man aus der Distanz nur als farbige Punkte erkennt, die sich langsam, aber stetig nach oben bewegen. Am entspanntesten erreicht man den Gipfel natürlich mit der Bahn. Durch zahlreiche Tunnels und Galerien schlängelt sich das Bahntrasse seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts den Berg hoch.

Die Schutzwälle lassen die Schneemassen im Winter erahnen. Im Winter steigen auch viele Schneesportler in die Zahnradbahn: Ab der Station La Perche führt eine Naturpiste bis nach Haut-de-Caux, sogar drei Skilifte sind dann in Betrieb. Niklaus Mani, seit 38 Jahren bei der Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) tätig, erinnert sich: „Als man sie noch ganz öffnen konnte, stürzten sich die Skifahrer morgens aus den Fenstern, um als Erste durch den Powder sausen zu können!“

Ursprünglich aus dem Saanenland, hat er vor gut zwanzig Jahren mit Frau und Kindern in Montreux eine neue Heimat gefunden. Auf seinem Hausberg findet Mani in erster Linie Entspannung. Wenn ihm die Hektik im Tal unten zu viel wird, dann übernachtet er mit dem Schlafsack oben auf dem Berg – am liebsten in den Sternschnuppennächten im August.

Die dritte Variante, das Felsband zu überwinden, bietet den größten Abenteuerwert: Sie führt durch die Grottes de Naye, eine langgezogene, natürliche Höhle. Wer keine rutschfesten Schuhe trägt, Stirnlampe und Handschuhe vergessen hat, kann auch auf dem Wanderweg und über Metalltreppen hochsteigen.

Für alle anderen gilt: Ab in den Bergschlund! Kalt weht einem der Wind beim Einstieg entgegen, den Rucksack trägt man platzsparend am Bauch, dann geht’s auf allen vieren hoch auf den feuchten und rutschigen Felsen. Wer am Kraxeln Spaß hat, wird doppelt belohnt:

Die Höhle weitet sich immer mehr, bis sie im oberen Teil an eine Kathedrale erinnert. Die Stimmen hallen wider, und im Schein der Stirnlampe lassen sich filigrane Felsformationen erspähen. Kurz nach dem Ausstieg ist der Grat überschritten, und die Bergstation ist in Sichtweite.

Bis vor kurzem lebten in den sieben großen Gehegen am Berg verschiedene Murmeltierarten aus der ganzen Welt. Aktuell ist nur noch das Gehege unmittelbar neben dem Restaurant von einheimischen Murmeli bewohnt. Niklaus Mani erklärt: „Die Kolonien starben langsam aus – und heute geht der Trend sowieso in Richtung mehr Natürlichkeit.“

Mani empfiehlt deshalb, am Berg die Augen offen zu halten: „Hier im Tal leben rund 35 wilde Murmeltiere, am Dent de Jaman wohnt eine Gämsenkolonie, und ab und zu schaut auch das Bartgeier-Paar aus Les Diablerets vorbei.“ Eine Funk-Antenne, ein Triangulationspunkt und die Aussichtsplattform markieren den höchsten Punkt des frei stehenden Bergs.

Entsprechend beeindruckend ist auch das Panorama: Der Blick reicht von den Weinbergen des Lavaux bis nach Evian am französischen Ufer des Genfersees und von Les Diablerets, Eiger, Mönch und Jungfrau zum Montblanc. Innehalten und staunen.

Diesem atemberaubenden Ausblick verdankt der Rochers de Naye seine Beliebtheit: An schönen Tagen fahren bis zu 800 Personen mit der Bahn hoch. Verpflegen können sie sich im Selbstbedienungsrestaurant sowie im „Plein Roc“, das direkt in den Fels gehauen ist.

Das Restaurant wird eindrucksvoll über einen 200 Meter langen Gang erreicht und gibt den Blick auf den Genfersee frei. Rund um den Rochers de Naye verteilen sich Wanderer, Bergläufer und Ausflügler auf den verschiedenen Wanderwegen oder besuchen den Alpengarten „La Rambertia“. Die Verantwortung für den schon 1896 gegründeten  Jardin Alpin trägt Anne-Catherine Monod.

Obwohl sie heute mit Mann und Hund den freien Tag genießt, kann sie die Arbeit nicht ruhen lassen: Monod sammelt Samen, die sie später in die ganze Welt verschicken wird – natürlich mit kantonaler Bewilligung. Die Botanikerin erklärt: „Typische Alpenpflanzen sind normalerweise klein, behaart, und ihre Blüten leuchten intensiv.“ Erstgenanntes zum Schutz vor garstigem Wetter, Letztgenanntes, um die Insekten anzulocken.

Das Spezielle an dem traditionsreichen Alpengarten: Er schmiegt sich auf beiden Seiten an den Fels und bietet so Süd- und Nordlage. Auch deshalb wachsen hier über tausend verschiedene Pflanzenarten. Im Aufsichtshäuschen des Gartens sitzt Milo Genasci. Unter der Brille im schmalen Gesicht zeichnet sich ein Lächeln ab. „Die meisten Leute wollen vor allem rasch ein Edelweiß sehen!“

Er zeigt auf zwei weiße Blumen: „Diese zwei Exemplare stammen aus China. Wir haben sie extra hierhin gepflanzt – die einheimischen blühen gerade nicht.“ Es gebe andererseits aber auch Menschen, die sich viel Zeit nehmen für den Gartenbesuch. So komme es zu besonderen Begegnungen: „Eines Tages tauchte ein Medizinmann aus Madagaskar auf“, erzählt Genasci.

„Er wollte von allen Pflanzen die Wirkung wissen – da stieß ich dann an meine Grenzen“. Auf der Fahrt mit der Zahnradbahn sticht ein Schild ins Auge: „Vers chez Claude“ steht weiß auf blau am Bahnhof von Haut-de-Caux. Es gilt Claude Nobs, dem 2013 verstorbenen Gründer des Montreux Jazz Festivals, das jeden Sommer tausende Musikliebhaber an die Riviera lockt.