Hoch über Tirol

Allerdings sollte man sich von diesen Annehmlichkeiten an den Tagesrändern nicht täuschen lassen: Die Erholungsmomente sind auf dieser Tour dünn gesät. Die Tage beginnen früh und enden spät. Im Idealfall liegt die Gehzeit zwischen sechs und acht Stunden.

Addiert man Höhe, Wind und die Anstrengung des Vortages hinzu, steht da schon einiges auf der Rechnung. Und wer einmal erlebt hat, wie abrupt das Wetter im Hochgebirge umschlagen kann, weiß auch, wie schnell guter Rat trotz Hüttennähe wertvoll werden kann.

Die Essener-Rostocker Hütte liegt am zweiten Tag schon lange hinter uns, als wir durch die gewaltige Schneewanne des immer steiler werdenden Maurertals in Richtung des Großen Geiger stapfen. Dann wird plötzlich ein Schalter umgelegt: Kuppen, Grate und Gipfel, die Sonne, der Himmel und der zart leuchtende Mond – die ganze Welt, die uns die letzten Stunden umgeben hat, ist ohne jede Vorwarnung verschwunden. Verschluckt von reinstem, undurchdringlichem Weiß, das sich wie im Zeitraffer über uns stülpt.

„Ha, das ist ja genau wie am Denali“, höre ich Steve sagen, der als Bergführer oft auf dem höchsten Berg Nordamerikas war und ihn wie seine Westentasche kennt. Na wenigstens hat einer seinen Spaß. Doch wie sollten wir unter diesen Bedingungen die Abseilstelle am Maurertörl finden? Wie wird sich uns der Weg durch das spaltige Labyrinth des Obersulzbachkees erschließen, damit wir uns dann den letzten Anstieg zur Kürsinger Hütte hochkämpfen können? Mit anderen Worten: Wie ein Debakel verhindern?

Als Alpinist erster Güte hat Steve darauf sofort eine Antwort: natürlich mit Karte, Höhenmesser und Gspür! Und Geduld, sollte man hinzufügen, denn Navigationsarbeit kostet immer Zeit, erst recht im Sturm. Bis die Konturen der Kürsinger Hütte in der Dämmerung auftauchen und wir mit geröteten Wangen und tauben Fingern neben dem Ofen Platz nehmen können, vergehen lange Stunden.

Auch am nächsten Morgen hat der Wind nichts von seiner Stärke eingebüßt und lässt das Haus vibrieren, als würden in dessen Keller die gewaltigen Turbinen eines Kraftwerks unter Volllast arbeiten. Die Windspitzen am Großvenediger sollten in der darauffolgenden Nacht bis zu 160 km/h erreichen.
Irgendwann ist der Spuk vorüber. Ein gewaltiger Sternenhimmel schmückt die Kürsinger Hütte, und in der Früh herrscht endlich Ruhe statt Furor. Jedes Molekül scheint jetzt an seinem Platz zu sein. Das Obersulzbachkees ist ein Meer weißer Stille, der Himmel um die Bergspitzen tiefblau, und behutsam schiebt sich das sanfte Morgenlicht die Flanken hoch.

Für uns heißt es damit: Time to-go! Die folgenden Stunden entschädigen für den kräfteraubenden Irrlauf des Vortages, und die Höhenmeter verfliegen so unbemerkt wie die Zeit. Die Schlüsselstelle vor dem Großvenediger in Form eines schmalen Schneegrates wartet keine 30 Meter vom höchsten Punkt entfernt. So manchem Gipfelstürmer haben diese Meter bereits den Wind aus den Segeln genommen, und nicht bloß eine Skitourenpartnerschaft ist genau hier in die Krise geraten. Denn auf beiden Seiten dieses Grates geht es sehr tief hinab.

Das Highlight dieser so gemächlich beginnenden, jedoch so zackig endenden Hoch-Tirol-Etappe ist zweifellos die Abfahrt: Über 2.000 Höhenmeter taucht man durch Gletscherbrüche und fußballfeldgroße Hänge bis auf den Talboden hinunter. Wie im Rausch kurven wir dahin bis ins Innergschlöss, das dieser alpinen Reise den nächsten Fünfsternemoment draufsetzt – märchenhaft schön ist der Talschluss hier.

Wir genießen die Landschaft und atmen tief durch.

Nach allem, was man von ihm weiß, könnte Steve die Hoch-Tirol eigentlich auf die leichte Schulter nehmen. Wer acht Tage lang in der größten Wand des Himalaya unterwegs war, für den muss eine Skitraverse wie diese wohl Peanuts sein: eine nette Bergwanderung im Winter.

Doch wer so denkt, denkt falsch. „Ich begegne jeder Tour mit dem gleichen Respekt“, erklärt Steve. „Egal ob die Expedition 10.000 Kilometer weit weg ist oder vor der Haustür liegt.“

Diese Einstellung sieht man gleich bei der Besprechung der nächsten Etappe. Aus den Höhenlinien, Knoten und Symbolen der Karte filtert Steve stückchenweise routenrelevante Informationen: Spaltenzonen hier, Umgehungsvarianten da, einladende Hänge, die im Nebelfall zur Nebelfalle werden. Es geht akribisch zur Sache, und man merkt, Steve House, Alpinist, Pionier und Bergführer, ist in seinem Element.

„Im Prinzip“, sagt Steve, „geht es hier wie im Himalaya zu, nur etwas überschaubarer. Ein Whiteout ist hier wie dort gleich undurchsichtig, und in eine Spalte zu fallen tut überall gleich weh.“ Das erfüllt einen schon mit Stolz, wenn man spürt, dass ein Kapazunder wie Steve House unsere Berge wertschätzt und mit solidem Respekt behandelt. Doch mit dem Stolz will ich mich nicht zufriedengeben. Ich beschließe, Steve insgeheim etwas genauer zu beobachten, um mir ein paar Tricks abzuschauen.

Wie geht er an die Sachen heran? Was für geheime Ausrüstungsprototypen hat er im Gepäck? Wo spart er Gewicht?