Patagonien für Normalsterbliche: Trekking rund um El Chaltén

Stress kommt dabei nicht auf: Die Tagesetappen sind kurz und die Nationalpark-Ranger erlauben das Zelten an bestimmten Plätzen. Außer einem Klohäuschen bieten diese keine Infrastruktur, Wasser liefert jedoch stets ein naher Bach. Zudem schützen Bäume wenigstens ein bisschen vor den alltäglichen Stürmen. Auch wenn Wanderer auf den Wegen rund um El Chaltén nur noch selten allein unterwegs sind - das Abenteuer bleibt. Der 1985 gegründete Ort ist mittlerweile zwar auf 1.600 Einwohner angewachsen, hat aber immer noch den Charakter eines Nests inmitten der Pampa. Er dient als Ausgangspunkt für Outdoor-Vorhaben aller Art. Unter den Gestrandeten sind zwei Franzosen Anfang Zwanzig. Seit fast zwei Monaten campen sie im Staub El Chalténs, besser gesagt in Diegos Garten.

Diego Omar Cisneros verkörpert das Lebensgefühl El Chalténs: Der großgewachsene Lockenkopf ist ein stolzer Argentinier, lässig und freundlich. Uns erlaubt er, Gepäck unter der Treppe seines schief und krumm selbstgebauten Holzhauses zu lagern, während wir drei Tage wandern. Nur als wir ihm Geld dafür anbieten wollen, setzt er für einen Moment eine todernste Miene auf, wedelt mit seinem Zeigefinger durch die Luft und sagt: „No, no, no - gratis!“ Diego spricht zwar kein Wort Englisch, doch Reisende aus aller Welt kommen in Scharen auf sein Mini-Camp. Viele von ihnen sehen ihn selten oder gar nicht, denn Diego ist fast immer unterwegs. Mal streicht er die Schule im Ort, mal macht er mit dem Fahrrad Besorgungen und verplappert sich irgendwo. Und die Camper selbst wandern an den meisten Tagen, auch bei nicht-optimalem Wetter. Denn neben den großen Touren bietet die Gegend um El Chaltén einige kurze Wege zu Aussichtspunkten oder an einen Wasserfall. Wer Diego bis zur Abreise nicht sieht, bezahlt die Platzgebühr notfalls bei den Langzeitgästen, beispielsweise bei den jungen Franzosen. So funktioniert das System Diego Omar Cisneros.

Doch auch die beiden sind nicht immer da. Bei jedem Schönwetterfenster klettern sie an den Granitzacken ihrer Träume. Bei ihren vielen Versuchen, den Fitz Roy zu besteigen, fehlte ihnen jedoch immer das entscheidende Quäntchen Glück. In Diegos Wohnzimmer, gleichzeitig Aufenthalts- und Essraum des Campingplatzes, erzählen sie bei einer wärmenden Tasse Tee von ihren Strapazen: Der vielversprechendste Aufstieg endete wegen eisigen Windes an einem markanten Zacken auf der Nordseite des 3.406-Meter-Riesen. Die Mühen dieser Kletterer zeigen, dass die Berge Patagoniens noch immer extrem schwierige Ziele sind, auch wenn die Stars der Szene das durch ihre Wahnsinnsleistungen oft anders aussehen lassen.

Natürlich hat mittlerweile der ein oder andere Sportladen den Standort El Chaltén für sich entdeckt. Auch kleine Hotels sprießen zunehmend aus dem Boden. Doch wer sich im Dorf für eine Trekking-Tour eindeckt, muss sich noch immer mit drei winzigen Supermärkten zufriedengeben. So kommt es auch, dass abends am Camp statt Kohlenhydrat-optimierter Trekking-Mahlzeiten gewöhnliche Nudeln in den Töpfen köcheln. Zum Mittagessen gibt es Brot, Käse und die hervorragende argentinische Wurst von der Theke.

Den größten Teil der Tour haben Tony und Lauren noch vor sich, als sie am Morgen nach dem Sturm an der Laguna Torre aus dem Zelt krabbeln. Vor dem Buchenwäldchen verschlägt es ihnen fast den Atem: Der eisgepflasterte Cerro Torre bohrt sich in die nun windstille Luft über der argentinisch-chilenischen Grenze. Es ist sogar lange genug windstill, dass sich die Berge im Wasser der Lagune spiegeln – in Patagonien eine Seltenheit. Noch ahnen sie nicht, dass sie wenige Tage später die Aussicht auf Cerro Torre und Fitz Roy gleichzeitig genießen werden.