Sardinien: Gipfel im Meer

Apropos Italien: Sardinien liegt 200 Kilometer westlich von Rom, und zu Italien gehört die Insel heute auch politisch. Wobei die Distanz zum Festland für die Sarden eher trennend als verbindend wirkt: Für die Inselbewohner, die traditionell immer Hirten und nie Fischer waren, kam die Gefahr stets vom Meer aus – schon früh durch die Römer, die einige Mühe hatten, die widerspenstigen Stämme zu unterwerfen, später in Form von arabischen Piraten und brandschatzenden Wikingern.

Zu Beginn der Neuzeit errichteten die Spanier ein 400 Jahre währendes grausames Kolonialregime, ehe Sardinien im 19. Jahrhundert Italien zugeschlagen wurde, heute mit Autonomiestatus. Wie sehr die wechselvolle Geschichte spürbar ist, bestätigt uns Lauretta aus Mailand, der wir bei einer Wanderung an der Ostküste begegnen: „Wenn wir hierherkommen, dann fahren wir nach Sardinien und nicht nach Italien.“

Für die Sarden ist Italien eben auch nicht das „Mutterland“, sondern schlicht Europa. Ein Symbol für die Skepsis der Einheimischen gegenüber der Obrigkeit ist das „Banditendorf“ Orgosolo: Der Ort liegt in der gebirgigen Region Barbagia, traditionell das Land der bösen Buben, Viehdiebe und Entführer. Wandmalereien, die seit 1975 an den Gebäuden im Zentrum zu sehen sind, zeigen all das, was die Sarden argwöhnisch beäugen – Nato-Flugplätze, Diktatoren oder das Wettrüsten der Supermächte. 

Längst ist das einst verruchte Dorf ein Fixpunkt jeder Sardinien-Reise, die Malereien werden eifrig fotografiert, in den kleinen Imbissbuden herrscht gute Laune, und fürchten muss sich hier niemand. Schon gar nicht ein Tourist. Als solcher muss man eher mit der Freiheit umgehen können: Hat man nämlich die Luxusresorts an der Küste hinter sich gelassen, dann wird es auf der Insel schnell wohltuend einsam. 

Etwa wenn man im Frühjahr oder im Herbst bei moderaten Temperaturen im Supramonte-Gebirge unterwegs ist: In der Nähe des hübschen Bergortes Oliena schwingt sich der wuchtige Gebirgsstock bis auf 1.400 Meter Höhe empor. Das mag von den Zahlen her nicht beeindrucken, doch der weithin sichtbare Felsklotz bietet alles, was man sich auch in den Alpen von einem Gebirgszug erhofft: tiefe Schluchten, lange Grate, einsame Grotten und wenig begangene Pfade.

Den Lancia parken wir in einem Wäldchen von Steineichen. Diese sorgen auf den ersten Schritten für herrlichen Schatten und sind die alpinen Verwandten der Korkeichen, eines Baums, der auf der Insel eine ganze Industrie nährt. Dem steilen Weg folgen wir bis auf das verkarstete Plateau. Dass wir unterwegs immer wieder freilaufenden Ziegen, weiter unten auch Schweinen begegnen, ist auf der Insel der Hirten keine Überraschung.

Die Perspektive hingegen schon: Von oben wirkt alles sehr nahe – wir wähnen uns fast schon auf dem Gipfel, obwohl es dorthin noch eine gute Stunde Gehzeit über wegloses Gelände ist. Gleichzeitig scheint das Blau des Meeres so greifbar, dass wir doch unmöglich in den Bergen sein können. In der kühlen Brise, die uns übers Gesicht streicht, glauben wir gar das Salz herausschmecken zu können. Konzentration ist in dieser Traumlandschaft trotzdem gefragt, denn Wegweiser sind auf der großzügigen Runde, die wir durch das Gebirge drehen, rar, und wer beim Weg über die großen Platten abrutscht, fällt genauso hart wie sonst wo.

Vom Monte Corrasi, dem höchsten Punkt des Massivs, überlegen wir, einen direkten Weg hinunter zum Parkplatz zu nehmen. Der würde aber über Felsbänder und Schotterrinnen inmitten von abweisenden Wänden führen. Schon nach den ersten Metern, die wir uns wie auf rohen Eiern hinuntergearbeitet haben, ist klar: Das muss nicht sein, wir sind schließlich zum Genießen in Sardinien.