Kirgistan – Trekking im Tian Shan-Gebirge

Von Jonathan Ponstingl

„Wollt ihr ein Snickers?“, fragt einer der drei jungen Kirgisen. Selten war der Wunsch danach so stark und selten die Überraschung so groß, eines zu bekommen. Allein die Stimme ist zu schwach, um zu antworten. Der Kirgise versteht dennoch und wirft den Schokoriegel herüber. Wir sehen vermutlich so ausgezehrt aus, wie ich mich fühle. Auf 3.500 Metern Höhe inmitten des kirgisischen Teils des Tian Shan ist das kein Wunder, die offenkundliche Fitness der Einheimischen hingegen deprimierend.

Doch die Mühen lohnen sich. Rechterhand sticht der See Alaköl tiefblau zwischen den Bergmassen empor. Am östlichen Rand des Sees erstreckt sich der Takyr Tor-Gletscher in das Gebirge. Die Luft ist frisch und kühl, die Sonnenstrahlen wärmen jedoch den Körper. Unser Rastplatz ist eine Ansammlung von braungrauen Geröllblöcken, einige hundert Meter vor dem finalen Pass.

Einen Tag zuvor hatte die Tour begonnen. Ausgangspunkt ist die Stadt Karakol rund 2.000 Höhenmeter tiefer. Ein 70.000-Einwohner-Nest mit industrieller Sowjetatmosphäre. Mit einem Marschrutka, die lokale Version eines Sammeltaxis, geht es bis zum Eingang des Nationalparks.

Hinter dem handbetriebenen Schlagbaum erstreckt sich eine staubige Piste bis zum letzten Dorf vor dem Anstieg. Danach gabelt sich der Weg. Der rechte führt entlang des Flusses Karakol bis hoch zu einer losen Sammlung Jurten am Fluss Kurgak Tor. Die ersten Meter der Strecke erinnern an eine Talwanderung in den österreichischen Alpen. Der Weg folgt einem Fluss, dichte Fichtenwälder schmiegen sich an die Bergflanke. Kühe kreuzen den Weg, dazu allradbetriebene Fahrzeuge und solche, bei denen man schon auf ebener Strecke die Fahrtauglichkeit in Frage stellen könnte. Nur die Menschenmassen der Alpen fehlen. Es ist ruhig.

Ich fühle mich klein und unbedeutend. Anfangs laufen wir wie bei einem Sonntagsausflug in eine der höchsten Gebirgsketten dieser Erde hinein. Pferde suchen unter einer Art Carport mit Wellblechdach Schutz vor der Sonne, einige Meter weiter steht ein halbes Dutzend grauer Milchkannen bereit zur Befüllung. Kirgisische Kinder kommen den Pfad entgegen, grüßen jeden Besucher mit einem englischen „Hello“. Nach rund vier Wegstunden machen die Grasflächen erstmals Platz für langgezogene Schotterpisten – erste Vorboten der Mühen des Folgetages. Der hochalpine Bereich kommt näher, die Beschaffenheit der Wege wird anspruchsvoller.

An den Hängen des Tian Shan leben Halbnomaden. Sie nächtigen in Jurten und bewirtschaften das Vieh – Esel, Kühe, Ziegen, Schafe, Pferde. Und sie beherbergen Touristen. Am Abend des ersten Tages erreichen wir das Jurt-Camp. Die Jurten sind eine einzigartige Möglichkeit, Authentizität in den kirgisischen Bergen zu erleben. Und sie sind rustikal. Wir schlafen auf einer Mattensammlung auf dem mit Teppich ausgelegten Bergboden. Nachts dringen die Geräusche der Berge an die Ohren, der Fluss plätschert unentwegt vor sich hin und dient als bitterkaltes Waschbecken. Auf der anderen Uferseite nächtigen Wanderer in eigenen Zelten, die sie den Weg nach oben gewuchtet haben.