Auf einsamen Pfaden durch die Rockies

Kleine Brücken führen über die Schmelzwasserbäche

Da sich die Ströme stetig verändern, muss man die Balken verschieben...

...oder überhaupt eigene Brücken bauen

Noch ein Blick zurück zum Emerald Lake, bevor es steil weitergeht

Noch ein Blick zurück zum Emerald Lake, bevor es steil weitergeht

Im Schnee ist der Weg nicht immer einfach zu finden – Wegweiser helfen bei der Orientierung

Zeit zum Staunen muss sein

Auf dem Weg zum Yoho Lake

Ab einer Höhe von rund 1.700 Metern stapfen wir durch teilweise kniehohen Altschnee und erreichen knapp 100 Höhenmeter später den idyllischen Yoho Lake. Er ist einsamer und noch intensiver gefärbt als der weit unter uns liegende Emerald Lake. Auch hier sind wir mutterseelenallein und genießen die mitgebrachten Äpfel und Müsliriegel in völliger Stille.

Trotz der Bewölkung präsentiert sich der Yoho Lake in sattem Smaragdgrün

Wenn der Schnee geschmolzen ist, wird auch der Campingplatz am Ufer des Sees wieder geöffnet, zu dem die Toiletten gehören

Die Wassermassen strömen durch den Fels

Am Yoho Lake angekommen

Als wir acht Kilometer später wieder an unserem Ausgangspunkt ankommen, ist es mit der Stille schlagartig vorbei. Das stört uns allerdings wenig, ist unser nächstes Ziel doch ein noch viel lauterer Ort: die natürliche Brücke, die der tosende Kicking Horse River in den Fels gehöhlt hat. Noch beeindruckender ist das Naturschauspiel, wenn man über sein Alter nachdenkt: Der Fluss bohrt sich über Jahrhunderte und Jahrtausende unaufhörlich durch das immer größer werdende Loch – und irgendwann wird auch diese Brücke zur Schlucht werden, wie schon so viele vor ihr.

Sitzt man am Stein, spürt man richtig, wie das Wasser unter einem tost

Informative Tafeln dürfen hier natürlich nicht fehlen

Noch sind die Ufer menschenleer und die Hütten nicht bewohnt

Die „Natural Bridge“, die der Kicking Horse River in den Fels gehöhlt hat

Unruhige Nächte, stille Seen

Glücklich, dass wir für die kommende Nacht einen Platz am Monarch Campground in Field ergattern konnten, entrichten wir die Gebühr an der Einfahrt. Kaum aber haben wir unser Zelt aufgeschlagen, kommt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Campingplatzes vorbei: „Ich will euch nicht beunruhigen“, sagt er und beunruhigt uns damit natürlich umso mehr, „aber heute Mittag ist eine Schwarzbär-Mama mit ihrem Jungen hier gesehen worden. Da hinten – wenige Meter von dem Platz, an dem euer Zelt jetzt steht.“ Er zeigt mit dem Finger in den Wald und weist uns an, darauf zu achten, den Esstisch möglichst sauber zu hinterlassen und nichts Essbares draußen stehen zu lassen. Auch das Wasser sollten wir besser im Auto verstauen. Ratet mal, wer an diesem Abend freiwillig und so akribisch wie nie zuvor das Geschirr abgewaschen hat. Richtig! Eine vermeintlich furchtlose Bergwelten-Redakteurin, die sich das Zelt neben ihren beiden scheinbar wirklich furchtlosen Begleitern zur Sicherheit auch noch mit gleich zwei Dosen Bären-Spray teilt.

Nicht hundertprozentig ausgeschlafen, dafür aber hundertprozentig motiviert, die kanadische Natur abseits der Massen zu erleben, geht es nach dem Frühstück in Richtung Lake O’Hara. Auch dieser See ist ein wahrer Touristen-Magnet – allerdings erst in einer Woche. Ab dann kutschieren nämlich die bereits jetzt schon ausgebuchten Shuttlebusse wieder Horden von Reisenden nach oben bis zur Lake O’Hara Lodge am Ufer.

Wir nehmen die etwa zehn Kilometer lange Strecke über die für Privatfahrzeuge gesperrte Forststraße also zu Fuß in Angriff. In den Tagen davor haben wir lange überlegt, ob wir uns diesen „Hatscher“ überhaupt antun wollen, schließlich gibt es noch jede Menge anderer Bergseen auf unsere Route zwischen Mt Revelstoke und Jasper National Park. Nachdem wir Dominicas (die Teilzeit-Kanadierin) kanadische Verwandte gefragt haben und auch beim Visitor Center dieselbe Antwort bekommen haben, nämlich: „You should totally do it“, haben wir beschlossen, es durchzuziehen.

Jetzt stehen wir am Ufer des Lake O’Hara und bereuen nichts! Trotz der Bewölkung glänzt der kristallklare See in den schönsten Blau- und Grüntönen und wird von den eingeschneiten Felswänden ringsum kontrastreich in Szene gesetzt. Wir erkunden den See von allen Seiten, bleiben alle paar Meter stehen und können uns an seiner Schönheit nicht sattsehen. Mit der Zeit legen sich die Wolken immer schwerer um die Berggipfel und so treten wir schlussendlich doch den Rückweg an – nicht ohne uns noch ein paarmal umzudrehen.

So ganz ist der Frühling hier noch nicht angekommen

Schon der erste Blick auf den See ist beeindruckend

Kleine Wasserfälle säumen das Ufer

Von oben kommen die Farben erst richtig zur Geltung

Ein letzter Blick zurück bevor es wieder auf die Forststraße Richtung Tal geht

Am Eingang des Johnston Canyons

Lake O'Hara im Yoho National Park

Ein paarmal umdrehen werden wir uns auch in der kommenden Nacht auf den Isomatten in unserem Zelt am Monarch Campground wieder. Die Worte des Campingplatz-Mitarbeiters hallen immer noch nach. Und plötzlich: ein lautes Knacken reißt uns aus dem Schlaf. Sogar die beiden Furchtlosen sehen jetzt doch ein wenig besorgt aus.

Es ist bereits hell und der vorsichtige Blick aus dem Zelt verrät, dass wir uns jetzt, wenn wir uns schon unbedingt fürchten wollen, es lieber vor herabfallenden Ästen als vor Bären tun sollten. Vom Himmel fallen nämlich große, schwere Schneeflocken. Die Bäume – und auch unser Zelt – ächzen unter der Last des feuchten Frühlingsschnees.

Inoffizielle Nationalpark-Regeln

Nach einem schnellen Frühstück im überdachten Essbereich des Campingplatzes folgen wir dem Highway 1 durch die winterlich anmutende Landschaft raus aus dem Yoho National Park und weiter in Richtung Banff. Gut, dass wir die kommenden Nächte dort beim 87-jährigen ehemaligen Bergführer Bob verbringen und uns erstmal keine Gedanken über unser triefnasses Zelt machen müssen.

Der Kicking Horse River schlängelt sich durch die winterlich anmutende Landschaft
© Dominica Schmid-Schmidsfelden

Auf dem Weg dorthin werden wir auf einige am Straßenrand abgestellte Autos aufmerksam. „Da ist niemand ausgestiegen – das müssen Bären sein!“, freut sich Dominica am Steuer, die seit drei Jahren in Kanada lebt und dieses Phänomen nicht zum ersten Mal beobachtet. „Langsame oder stehende Autos am Highway sind in Kanada das Zeichen für ,Achtung, hier gibt’s Wildlife zu sehen´.“

Wir parken uns hinter die anderen Schaulustigen und entdecken tatsächlich bald eine Grizzly-Dame mit ihrem verspielten Jungen auf einer Lichtung. „Das Kleine sieht ja wirklich putzig aus, aber ich bin trotzdem froh, jetzt im Auto zu sitzen“, bringe ich meine Angst vor Bären ein weiteres Mal zum Ausdruck. Zwei Tage später werde ich im Buffalo Nations Luxton Museum in Banff im Buch „Bears without fear“ schmökern und mir wünschen, es wäre mir schon früher in die Hände gefallen.

Schnorrende Streifenhörnchen

Die erste Nacht in Banff war lang, die dortigen Pubs sehr gemütlich und das Bier zwar nicht stark, aber süffig. Kein Wunder also, dass der Parkplatz des Johnston Canyons bereits gut gefüllt ist, als wir dort erst gegen Mittag aufschlagen. Nichtsdestotrotz wagen wir uns mit vielen weiteren Touristen in die Schlucht. Unser heutiges Ziel liegt nämlich noch weit dahinter. Ein weiteres Mal lassen wir die Menschenmassen hinter uns und biegen in Richtung Ink Pots ab. Und wieder sind wir allein auf weiter Flur unterwegs – abgesehen von einigen niedlichen Streifenhörnchen, die auf eine Nuss-Spende hoffen. Wir müssen sie enttäuschen und finden uns bald an den kalten Quellen wieder.

Im Sonnenschein wird deutlich, woher der Name für diese klaren Teiche kommt: Mit ihrer intensiven Färbung sehen sie tatsächlich aus wie überdimensionale Tintenfässer. Eingebettet in eine frühsommerliche Flusslandschaft und umrahmt von schroffen Gipfeln, präsentieren sie sich uns fast schon kitschig wie in einem Gemälde.

Die Ink Pots sind kalte Quellen, die im richtigen Licht in den verschiedensten Blautönen erstrahlen

Die Ink Pots sind kalte Quellen, die im richtigen Licht in den verschiedensten Blautönen erstrahlen

Die Sonne und die Flusslandschaft bei den Ink Pots laden zum Verweilen ein