In 40 Tagen über die Pyrenäen – Aufwachen in der Wildnis

Die Reifen eines Jeeps hinter mir lassen meinen Daumen in seine Richtung schießen. Das Lenkrad fest im Griff hat Maria, um die 50, kräftig, dunkel gefärbte Haare, Blumenbluse. Ihre Hände verraten, dass sie damit arbeiten kann. Während wir die buckelige Straße bergab rattern, reden wir über die Berge, die Maria ebenso sehr liebt wie ich. Wir erzählen uns gegenseitig von unserem Woher und Wohin und schnell haben wir einen guten Draht zueinander gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber wir reden über Intuition und die Klugheit des menschlichen Körpers. Wir teilen die Meinung, dass man viel verpasst, wenn man nicht auf die Zeichen des eigenen Körpers hören kann. Maria kennt sich mit Heilpflanzen aus und als ich ihr erzähle, dass ich gerade etwas Schulterschmerzen habe, legt sie eine Vollbremsung auf der steilen Schotterpiste hin und springt aus dem Auto. Mit einem Büschel gelber Blumen kommt sie herein und reicht sie mir. „Tu das drauf“, sagt sie. „Das hilft.“ Es ist Arnika.

Maria erklärt mir, dass Arnika nicht nur wundheilend, desinfizierend und entzündungshemmend wirkt, sondern auch gut gegen Verspannungen und Prellungen hilft, man müsse allerdings eine Tinktur machen. Wie das geht, erzählt sie mir auch, aber so schnell, dass ich leider nicht mitkomme. Ihr Pyrenäen-Akzent macht es nicht leichter.

Maria fährt mich viel weiter, als sie selbst eigentlich fahren will. „Damit du im Schatten stehen kannst“, sagt sie, und ich danke es ihr bei der Bullenhitze von Herzen. Aber ich muss auch hier nicht lange warten.

Ein schnell sprechender und etwas nervös wirkender Mittvierziger nimmt mich mit. „Ich muss nach Hause. Ich bin um sechs Uhr aufgestanden und ich hatte noch keine Zeit zu essen!“ Ich kenne das Gefühl und auch ich bekomme langsam Hunger. „Hast du schon gegessen?“, fragt er mich. „Nein, aber ist schon okay, lass mich einfach irgendwo raus.“ „Nein, du kommst mit, du kannst bei mir essen.“

In seinem kleinen Dorf angekommen essen wir Baguette, Chèvre und Melone und ich traue mich zu fragen wie das hier eigentlich mit den Katalanen und den Franzosen ist. „Phew...“, er zieht die Augenbrauen hoch. „Gut, dass meine Frau nicht da ist – mit ihr habe ich ein Abkommen, dass wir darüber nicht reden...“. Als Stéphane, oder Esteba, wie er eigentlich heißt, jünger war und zum Studium in die Stadt gezogen ist, habe er niemandem gesagt, dass er Katalane sei. Dafür habe man sich damals geschämt. Heute ist das zum Glück anders. Jetzt unterrichtet er auch Mathe auf Katalan. Das kommt nicht bei allen gut an und es gibt Eltern, die sich darüber beschweren. Dass es „kompliziert“ ist, wie Esteba immer wieder betont, merkt man hier überall. An jeder Ortseinfahrt sind zwei Schilder: Rechts steht der Ortsname auf Französisch und links auf Katalan. Dazu steht dann immer „Pays Catalan“, was eine Mischung aus beiden Sprachen ist.