Iran: Bergsteigen abseits des Damavand

Die erste Tour ist wie immer die härteste, wenn es um Höhenanpassung geht. Unsere beginnt am Endpunkt der Straße und beträgt nur fünfhundert Höhenmeter. Mit jeweils zwei Rucksäcken beschwert steigen wir langsam den steilen Weg hoch, der zunächst durch eine Klamm und dann gegen Westen führt. Die Schneeschmelze ist hier immer noch im Gang, der Bach führt klares, reißendes Wasser. Der Trampelpfad hinauf ist nicht zu verfehlen, eine einzige Markierung deutet in der persischen Sprache Farsi auf das Lager auf der Hochebene Hesarchal hin. Die Beine schwanken, die Lunge lechzt nach mehr Atem, die Augen suchen die Landschaft nach den Zelten ab. Es dauert rund zwei Stunden, bis wir das fast leere Lager erreichen. Es ist eine großzügige, wellige Alpe, die sich zu den sterbenden Gletschern unter dem Alam-Kuh ausbreitet. Kleine Bäche durchziehen die grünen Wiesen, über ihnen thronen die grau-braun-schwarzen Felswände und Geröllhänge, die Hesarchal – einem Amphitheater gleich – einschließen.

An Touren mangelt es am Alam-Kuh nicht. Besonders, wenn man sein Zelt in Hesarchal aufschlägt. Ein gutes Dutzend 4.000er stehen zur Auswahl, mit der höchsten Anhöhe auf über 4.800 m. Wir haben uns eine Woche Zeit genommen, wollen es langsam angehen und die Landschaft auskosten. Das unterscheidet uns von den meisten anderen Bergsteigern aus dem Ausland. Sie kommen zwecks kurzer Akklimatisation für eine anschließende Besteigung des weit höheren und bekannteren Damavand (5.604 m) für einen Tag und eine Nacht nach Hesarchal, steigen zum Amal-Kuh auf und verschwinden wieder runter ins Tal.

Unser erster Gipfel heißt Lashgarak (4.320 m), eine vom Lager im Süden leicht einsehbare Höhe. Ein Pfad führt uns langsam und etwas atemlos zum kleinen Gletschersee, dann über viele Kehren im losen Schotter zur Schulter des Berges. Das flache Dach des Lashgarak bietet eine erste, eindrucksvolle Rundumaufnahme des Gebirgsstocks. Kurzerhand entschließen wir uns dem breiten, dann etwas schmaleren Grat zum Nachbargipfel Hezar Cham (4.317 m) zu folgen. Wir haben genug Zeit und für die Akklimatisation ist es kein Schaden.

In Summe übersteigen wir an diesem Tag drei Gipfel – als dritten den Gardoneeh Kooh (4.402 m) – , ehe wir zufrieden zum Lager zurückkehren. Den darauffolgenden Ruhetag verbringen wir an dem am Vortag entdeckten Gletschersee. Die Sonne verpasst uns einen ersten Sonnenbrand, die Stille ist überwältigend. Nur der Wind pfeift, sonst ist nichts zu hören. Das Zeltlager selbst hat sich deutlich vergrößert, immer mehr Wanderer und Naturfreunde kommen für eine oder zwei Nächte hier hinauf. Es ist August und Höhepunkt der iranischen Ferien. Wir fürchten etwas den Ansturm auf den Alam-Kuh am islamischen Freitag, legen die Tour zum höchsten Gipfel der Region zwei Tage früher auf den Plan. Wie immer marschieren wir als Letzte aus dem Lager los – während wir im Sonnenaufgang frühstücken sind die meisten Gruppen bereits die ersten Meter dem Gipfel näher gerückt. Wir folgen eine Stunde später, nehmen eine etwas anderen Weg, um zunächst auf den Marji Kesh (4.580 m) aufzusteigen und dort eine Rast einzulegen. Der Punkt verschafft uns Einblick in das Nachbartal und eine mögliche Aufstiegsroute durch wegloses Gelände zum Siah Sang (4.604 m), dem vielleicht interessanten Berg hier. An diesem Tag folgen wir aber dem Grat in endlosen Kehren und Stufen auf staubiger Erde, der uns an den vielen iranischen Wandergruppen vorbei am Ende zum Gipfel des Alam-Kuh (4.850 m) führt. Wir sehen auf die Nordseite hinunter, dort, wo es auch zahlreiche, sehr technische Klettereien zu entdecken gibt.