Norwegen: Mit Tourenski aufs Segelboot

Wyvern. So heißt in der nordischen Mythologie ein Drache. Ein ganz Böser, mit Stachelschwanz angeblich. Kann Feuer speien, schwimmen und ist 27 Meter lang, 26 Meter hoch und verschluckt bis zu 10 Skitourengeher gleichzeitig. Wyvern heißt auch unser Segelboot, Wyvern av Ålesund. „Eine wirkliche Schönheit,“ schwärmt Skipper Erlend Lindseth, „wie man sie nur ganz selten trifft im Leben.“ Die Queen sei hier auch schon mitgesegelt, früher gehörte die Wyvern nämlich einem talentierten Maler. „Und die Queen wollte eben unbedingt das Malen lernen!“

Malen lernen, in dieser Landschaft, das klingt durchaus wildromantisch. Ist auf der Wyvren aber nicht unbedingt unsere Mission. Wir knipsen zur Ersatzbefriedigung aber ein paar Fotos, ein paar viele, denn ständig überkommt einem das Verlangen, den Auslöser zu streicheln. Hinter jeder Ecke wirkt die Landschaft gleich noch mystischer, angezuckert mit dem Neuschnee von gestern Nacht. Ob gleich mal ein Drache unseren Weg kreuzt, einer mit Stachelschwanz? Wundern würde das keinen an Bord. Schroffe Felsen, tiefe Täler, dazwischen tiefblaues Eismeer.

Doch schöne Fotos sind auch nicht unsere Mission. Die Skier, Stöcke und das LVS-Gerät verlangen nach dem weißen Gold. Skitourengehen in Norwegen, sowas darf man als bodenständiger Alpenbewohner getrost mal als Lebenstraum bezeichnen, und genau das ist unsere Mission: wir jagen Powder und Fjordblicke. Unser Revier: Der Hjørundfjord.

Und unsere schaukelnde Berghütte, null Meter über dem Meeresspiegel, die bringt uns von dort zu den lohnendsten Skitouren. „Die Gegend hier ist wie ein riesengroßes Skigebiet. Nur ohne Lifte“, mein Sverre und vergisst dabei: Ohne Apres-Ski. Ohne Großparkplätze. Ohne Menschen. „Wenn ich mit meinen Leuten am Weg bin, sind wir immer allein. Immer“, sagt Sverre, der Bergführer aus Sæbø. Kein Lärm, dafür erzählt die Landschaft demjenigen viele Geschichten, der lange genug hinhört. Die Bergnamen sind tausend Jahre alt, abgeleitet vom Bootfahrervokabular von denen, die die Gegend hier sehr lange prägten: Den Wikingern. Wik? Heißt so viel wie Fjord. Råna? Ein Bootsteil. Jakta? Die Yacht. So heißen auch die Gipfel hier.

Unsere Wahl heute: Kopphornet, 1.120 Meter hoch. Klingt nach wenig, startet man allerdings am Nullpunkt ergibt das doch eine satte Tour. „Die Leute fragen mich immer, wie hoch über dem Meeresspiegel wir hier sind. Naja, das ist der Meeresspiegel!“, meint unser Skipper Erlend noch, während er uns die Skier an Land reicht. Mitten im Hjørundfjord fühlt man sich tatsächlich wie auf einem überdimensionalen Bergsee, nicht wie auf dem Meer.

Sverres Versprechen hält: Den ganzen Tag sehen wir keine andere Menschenseele. Und das ist wohl der größte Unterschied zu den Skitouren in den Alpen: Die Stille. Die Einsamkeit. Die Entspanntheit. Niemand, der dir die first line wegschnappt. Niemand, der von hinten randrängelt. Aber auch niemand, der dir vorne weg spurt: Hier heißt es, selbst schwitzen und die Spur in den unberührten Schnee legen. Dann fühlen sich 1.120 Meter gleich noch viel höher an.

Beim Abfellen schaut Sverre plötzlich verträumt in die Landschaft und sagt: „Alles, was wir hier haben, ist das hier: Stille. Meine Kinder sollen eine Welt kennenlernen, wo es noch Stille gibt.“ Die wird allerdings bald von den Jauzern unserer Gruppe gebrochen werden: Die feinen Pulverschwünge, die first lines, das ist der gerechte Lohn für unsere Aufstiegsarbeit.

Unten im Fjord wartet derweil geduldig die Wyvren auf uns. Bis sie uns zum Abendessen wieder verschlucken kann, zehn hungrige Skitourengeher für ihren Wanst.