Traunstein: Der Schöne am See

Viel später noch kam die Würmeiszeit, kratzte mit ihren mächtigen Gletschern unmittelbar vor seiner Westwand den Traunsee aus dem Boden und machte ihn so zu einer Art gigantischem Findling – und deshalb gibt es keinen gemütlichen Weg auf seinen Gipfel. Den Traunstein bezwingen heißt: steigen, steigen, steigen. Mizelli erzählt, ich schnaufe.

Die markierten Routen – der Hans-Hernler-, der Naturfreunde- und der Mairalmsteig – sind technisch nicht anspruchsvoll: Einige wenige ausgesetzte Stellen, allesamt gut versichert, verlangen zwar Schwindelfreiheit und Trittsicherheit, jedoch keine Kletterkünste. Jeder der drei Normalwege hat seine Eigenheiten.

Der Hans-Hernler-Steig schenkt einem nichts, hat aber den Vorteil einer exakten Westausrichtung, sprich: Er liegt je nach Jahreszeit mindestens bis zum späten Vormittag komplett im Schatten. Das macht ihn allerdings auch rutschanfällig. Der Naturfreundesteig ist als erste Route im Jahr schnee- und eisfrei, kann also zeitweise auch im Winter begangen werden. Der Mairalmsteig, die älteste und einfachste Route schließlich, verläuft fast ausschließlich durch Gehgelände, kommt aber schon frühmorgens in die Sonne und verwandelt sich dann in einen steinernen Backofen.

Steigen, steigen, steigen. Mizelli erzählt, meine Oberschenkel brennen. Es waren wohl Gämsenjäger, also besonders wagemutige Burschen, die den Traunstein schon in grauer Vorzeit erkundeten. Als erster offizieller Gipfelsieger ist jedoch ein Monarch verewigt: Bereits 1506 stand Maximilian I. von Habsburg auf dem höchsten Punkt, und spätestens von da an galt der Berg als kaiserliches Jagdrevier – was die Einheimischen nicht daran hinderte, dort der Wilderei nachzugehen. Nicht zuletzt, um der illegalen Jagd vorzubeugen, mussten Bergsteiger lange Zeit in der k. k. Forst- und Domänen-Direction einen „Erlaubnisschein“ lösen, um den Traunstein betreten zu dürfen.

Damit bin ich in guter Gesellschaft. Auch der Maler Hans Kienesberger, Traunstein-Anrainer wie ich, war noch nie oben. Bereits in den 1970er- und 1980er-Jahren hat er die Kunstszene im Salzkammergut aufgemischt, bis heute setzt er sich mit dem Spannungsfeld zwischen Heimat und Moderne auseinander. 

Eine der ersten Zeichnungen, die er – damals als 15-Jähriger – angefertigt hat, zeigt seinen Onkel Franzl, einen Fischer, beim Aufhängen von Netzen. Im Hintergrund ragt der Traunstein empor. Immer wieder hat er sich seither mit dem Berg beschäftigt: „Für mich ist er eine lebensbegleitende Herausforderung, weil er so viele unterschiedliche Aspekte, Facetten und Schattierungen hat. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, gibt er mir ein neues Rätsel auf“, sagt er in seinem Atelier in einer ruhigen Gmundner Altstadtgasse. Aber hinaufgehen? Nein, danke: „Hab ich nicht vor.“

Mehr als 40 Jahre hätte ich ihm beigepflichtet und es dabei belassen, den Traunstein aus einem der vielen Gastgärten am See zu bewundern. Aber dann hat doch das Gefühl lokalpatriotischer Unzulänglichkeit gesiegt, weshalb ich jetzt auf der Frühstücksterrasse des Hotels „Das Traunsee“ in Traunkirchen stehe.

Es ist frühmorgens, und neben mir trinkt der Gröller Wolfi – vor Jahrzehnten einer meiner Kumpane beim Zwetschkenstehlen, außerdem Gewinner der einzigen Rauferei, an der ich je teilgenommen habe, und inzwischen zum Hotelier gereift – seinen Kaffee. Der Gröller Wolfi (korrekterweise heißt er Wolfgang Gröller, aber so redet man im Salzkammergut nicht miteinander, wenn man sich von Kindheit an kennt) ist hier geboren, aufgewachsen und geblieben. Jetzt führt er das beste Haus am See.

30 Traunstein-Besteigungen hat er bereits hinter sich, die erste absolvierte er als Halbwüchsiger mit seinem Vater. Was ihm an dieser Tour in Erinnerung geblieben ist? „Dass uns auf halbem Weg hinauf ein guter Bekannter überholt hat, der doppelt so schnell unterwegs war wie wir.“ Und auch der Wolfgang kann sich nicht vom Traunstein losreißen: Egal wie voll die Hotelterrasse ist – ein paarmal am Tag nimmt er sich Zeit, um ihn anzuschauen. Zeit zum Aufbruch. „Wolfi“, sage ich mit situationsadäquatem Ernst, „wenn ich bis drei Uhr nachmittags nicht zurück bin, dann wisse: Es war mir eine Ehre, von dir verdroschen worden zu sein.“ „Jetzt scheiß dich nicht an“, sagt der Wolfi, aber da kommt auch schon die Loidl Iris mit ihrem Wassertaxi getuckert und legt an der Mole des Hotels an. Im Lee der Halbinsel Traunkirchen ist das Wasser still, draußen am See aber dunkelblau und unruhig. Das macht der sogenannte Oberwind, der morgens aus dem Trauntal in die Ebene hinausweht, als ob das Gebirge die Nacht ausatmen würde.

Iris Loidl ist eine Frau, deren Leben der See besonders stark prägt. Schon vor über hundert Jahren brachte ihr Urgroßvater, der alte Enichlmayer Anton, Sommerfrischler an das gegenüberliegende Ufer: mit purer Muskelkraft. Sein erstes Ruderboot trug den prachtvollen Namen „Nautilus“. Aus diesem kleinen Anfang ist über mehrere Seefahrergenerationen ein Unternehmen herangewachsen, das inzwischen über eine Flotte mit fünf Schiffen verfügt und von Iris als Urenkelin des Gründers geführt wird. Die Iris war auch schon ungefähr zwanzigmal auf dem Traunstein, manchmal geht sie auch drei- oder viermal im Jahr hinauf: „Aber es ist nie meine erste Tour in der Saison“, sagt sie. „Vorher mache ich immer ein paar andere Gipfel. Ich will sicher sein, dass ich völlig fit bin.“

Gute Kondition braucht man tatsächlich für den Traunstein – und das, obwohl er alles andere als ein Riese ist. Im Gegenteil: Seine 1.691 Meter lassen ihn im Vergleich mit den zahlreichen 2.000ern und einem Möchtegern-3.000er (dem Dachstein) in seiner Nachbarschaft fast kleinwüchsig erscheinen.

„Aber pass auf! Der Traunstein hat mehr Leute auf dem Gewissen als jeder andere Berg der Welt mit einer vergleichbaren Höhe“, sagt Christoph Mizelli, von Beruf Rechtsanwalt und einer der erfahrensten Bergretter der Gegend. Er geht jede Woche ein paarmal auf den Gipfel und hat vor kurzem das Buch „Mythos Traunstein“ veröffentlicht – keine Entspannungslektüre, weil darin viel von den Gefahren des Bergs erzählt wird, von Abstürzen und dramatischen Rettungsaktionen. Einen besseren Begleiter könnte ich mir für eine Erstbesteigung nicht wünschen. Respekt ist jedenfalls angebracht: Egal welche Route man wählt: Es geht hinauf – und zwar so richtig.

Das liegt, wie Mizellis Buch erläutert, vor allem an der erdgeschichtlichen Vergangenheit des Bergs. Er steht praktisch allein in der Landschaft, drei Kilometer vor dem kompakten Block des Höllengebirges, zu dem er geologisch eigentlich gehört. Dorthin hat ihn die KLT-Störung, eine tektonische Bewegungsbahn, die vom Königssee in Bayern über das Lammertal bis ins Salzkammergut reicht, geschoben.

Steigen, steigen, steigen: 1.200 Höhenmeter – und jeder einzelne eine nachträgliche Rechtfertigung dafür, bislang unten geblieben zu sein. Drei Stunden lang, dann ist endlich das Gipfelplateau erreicht. Und es besteht kein Zweifel mehr daran, dass der Ausblick jeden Schritt wert war. Im Norden breitet sich das oberösterreichische Voralpenland aus, der Blick geht bis ins Böhmische und ins Bayerische. Im Südosten erhebt sich der gewaltige Kalkstock des Toten Gebirges, im Süden das Dachsteinmassiv. Im Westen zeichnen sich die Salzburger Alpen am Horizont ab. Und unten liegt der Traunsee: so nahe an der mehr oder weniger senkrecht abfallenden Westwand, dass man glaubt, mit einem Satz hineinspringen zu können.

Auch wenn mir die Euphorie angesichts des Gipfelsiegs ohne künstlichen Sauerstoff und Notbiwak einflüstern würde: Ein Hüttenbesuch ist eindeutig die vernünftigere Entscheidung. Zwei Schutzhäuser gibt es auf dem Gipfelplateau. Am Ende des Hans-Hernler-Steigs liegt die Gmundner Hütte, bewirtschaftet von Sandra und Gerald Auinger, in deren Gastgarten auch der spektakuläre Traunsee-Klettersteig endet. Die beiden machen den Weg in der Saison mindestens zweimal pro Woche, was ich in meinem gegenwärtigen Zustand unter der Rubrik paranormale Fähigkeiten einordne. Etwas unterhalb befindet das Traunsteinhaus, modernisiert durch einen coolen Zubau, der das alte Gebäude ummantelt und zu einer zweiten Stube im Inneren der Hütte macht. Birgit und Kurt Resch, die Wirtsleute, kommen kaum nach, so voll sind die Tische.

Noch vor ein paar Jahren waren es die immer gleichen acht, vielleicht zehn Leute, die sich hier beim Frühschoppen am Sonntag das wohlverdiente Gipfelbier schmecken ließen. Dazu gehören auch einige aus einer fidelen Runde von Traunstein-Veteranen – allesamt erfahrene, wettergegerbte Bergsteiger und -retter aus der Umgebung, die schon auf vielen Gipfeln in aller Herren Länder gestanden sind, den Traunstein aber immer noch als etwas Besonderes betrachten.

Inzwischen haben sie Zuwachs bekommen. Allein der Sparverein der Hütte zählt hundert Mitglieder, an schönen Tagen liegt die Zahl der Gäste oft weit darüber. Der Traunstein hat auch Saison, wenn die Hütten nicht geöffnet sind, also zwischen Anfang November und Ende April. Vor allem seit die Winter am Alpennordrand recht mild geworden sind. „Der Traunstein ist zum Sportgerät geworden“, sagt Kurt Resch. „Es gibt Leute, die kommen im Jahr fünfzigmal herauf.“ Über den Mairalmsteig geht es wieder hinunter, also: absteigen, absteigen, absteigen.

Vorbei an einigen Marterln für Verunglückte, die es nicht geschafft haben; vorbei an einer neugierig spähenden Gams; vorbei am Bründl, der einzigen Wasserquelle des Bergs; vorbei am Kaisertisch, an dem zu Zeiten der Monarchie hochwohlgeborene Jagdgesellschaften gejausnet haben. Und an mir vorbei: die fidele Veteranenrunde, die mit gämsenartiger Geschwindigkeit talwärts galoppiert.

Ab und zu riskiere ich einem Blick dorthin zurück, wo ich gerade herkomme. Von. Da. Oben. Unglaublich. Das war mehr als eine ganz normale Bergtour. Es war auch die Erfüllung einer lebenslangen Sehnsucht, der längst überfällige Abschluss von etwas viel zu spät Begonnenem, alles in allem: ein Sieg über mich selbst.

Dass ich auch den Traunstein besiegt hätte, wäre eine vermessene Behauptung. Aber nähergekommen bin ich ihm definitiv. Und deshalb werde ich ihn weiterhin anstaunen, wann immer ich ihn sehe, ob sommersonnenüberbacken, herbstnebelwattiert, winterüberzuckert oder frühlingsregengeputzt. Ab jetzt aber mit noch viel mehr Respekt.