Weitwandern in der Wachau

Die Wachau ist, sagen wir es vorsichtig, eine Sitzlandschaft. Im Frühling kennen wir sie als Kulisse, wenn wir die prachtvolle Marillenblüte besichtigen, zum Beispiel aus dem Inneren des sitzgeheizten Automobils. Im Sommer rahmt sie den fabelhaften Garten des Loibnerhofs ein, wo wir eine wohlverdiente Mahlzeit einnehmen.

Im Herbst cruisen wir mit dem Ausflugsschiff an Dürnstein vorbei Richtung Spitz: Wie eindrucksvoll, wie majestätisch ist nicht diese Wachau, wenn wir einen Platz auf dem Sonnendeck ergattert haben. Das hat natürlich ernste Auswirkungen auf das Bild, das diese kleine große Weltlandschaft bei uns hinterlässt. Unser Blick ist darauf beschränkt, über die Weingärten nach oben zu schweifen und die Ordnung der Farben und Formen als natürlich zu akzeptieren.

Die flachen Gärten der Dorflagen lassen sich von den steiler ansteigenden Hängen der Federspiel- und Smaragdterrassen ablösen. Die Urgesteinsabbrüche und verstreuten Felsformationen dienen den Hängen als Interpunktion, sie verleihen den Weingärten Ordnung und Rhythmus, bevor sie in die geduldigen, dunklen Flächen des Waldes übergehen, die sich der Kuppen des Flusstals bemächtigt haben. Dazwischen die Winzerdörfer mit ihren Labyrinthen, die jeweils zielsicher in berühmte Weinkeller führen.

Die Weine der Wachau haben ja nicht nur Geschmack, sondern auch Klang. Knoll. Pichler. Hirtzberger. Klingelt’s?

Die Durchwanderung der Wachau ist also ein Lüften eingesessener Klischees, vielleicht sogar eine Neukalibrierung der Landschaft. Ich kam mir vor, als würde ich, festes Schuhwerk an den Füßen, eine Fototapete betreten, die bislang die Welt meiner Sonntagsausflüge dekoriert hatte. In Dürnstein suchte ich den Einstieg zum Welterbesteig Wachau.

Der Welterbesteig – sein Signet ist eine hübsche Welle, W wie Wachau – führt auf 14 Etappen von Krems nach Melk und wieder zurück, ich habe mir die Etappen zwei und drei ausgesucht: von Dürnstein über Weißenkirchen nach Spitz, sozusagen das Kernland der Wachau, oder sagen wir: ihre berühmtesten Kilometer. 

Die Orientierungstafel des Österreichischen Touristenklubs, Sektion Wachau, schickte mich über den steilen „Eselsteig“ Richtung Ruine, nicht ohne zu warnen: „Gutes Schuhwerk nötig!“ Kein Problem. Ich stapfte los, blieb aber immer wieder stehen, weil sich alle paar Meter die Landschaft unter mir neu faltete. Vor mir erkannte ich jetzt die robusten Strukturen der mittelalterlichen Häuser und Höfe Dürnsteins, die eng zusammengepackt sind und vom barocken Augustinerchorherrenstift prachtvoll flankiert werden.

Ich betrachtete den berühmten Barockkirchturm Dürnsteins, der in einem luftigen Blau erstrahlt, das von seiner Farbtemperatur die exakte Entsprechung von Zuckerlrosa ist, nur ohne Rosa. Auf der anderen Seite der Donau strecken sich die Weingärten von Rossatz aus, flach und bunt, jeder in seiner eigenen Version von herbstlichem Gelb. Ich schaffte es also nicht in 20 Minuten zur Ruine. Es gab viel zu viel zu sehen.

Ich sah, wie die Landschaft mit jedem Höhenmeter an Statur, an Tiefe gewann, wie der Blick auf die Donau mehr Kontext erlaubte, die lange Schleife, die harmonische Biegung des Flusses bis hinüber nach Weißenkirchen, wo ich weit weg die wuchtige Wehrkirche erkennen konnte. Seine historische Stunde schlug der Burg Dürnstein im Jahr 1193, als der englische König Richard Löwenherz in der Nähe Wiens erkannt und festgenommen wurde.

Er blieb mehrere Monate in Dürnstein in Haft, bis er für die kolportierte Menge von 35 Tonnen Silber freigekauft wurde. Ich kletterte von Ebene zu Ebene der Reste dieser großen Zeit und genoss den strahlenden Tag und das Spiel der Farben, das der Herbst sich gerade im Wald und in den Weingärten leistete.