Wandern im Süden Marokkos

Der Antiatlas ist die Heimat der Chleuh-Berber. Sie leben seit Jahrhunderten hier, und besonders leicht war das wohl nie. Auf den kargen Böden des Antiatlas wächst wenig: Thymian, Rosmarin und wenige andere anspruchslose Pflanzen wie die Arganbäume mit ihren eigenartigen Beeren und den Kernen, aus denen man das berühmte Arganöl gewinnen kann. Dabei hüpfen Ziegen auf die Bäume, fressen die Beeren, und aus den Nüssen, die sie danach ausscheiden, kann man das Öl pressen. Nur vereinzelt ziehen Wadis, Bachbette, durch den Antiatlas, die meiste Zeit des Jahres sind sie ausgetrocknet, nur im Frühjahr führen sie Wasser.

Das ergibt nicht nur dieses an Wüsten erinnernde charakteristische Landschaftsbild, sondern führt auch zum größten Problem der Gegend. Hier wächst nichts, deswegen ziehen viele junge Menschen in die größeren Städte im Norden. Oder nach Europa. Zurück bleiben alte Menschen, verfallene Terrassenfelder und die sogenannten Agadire, steinerne Zeugen einer großen Vergangenheit. Und genau auf so einem Agadir steht Marko Mohammad und ruft nach seiner Frau.

Marko Mohammad ist 68 Jahre alt, und er sieht wirklich keinen Tag jünger aus, was vielleicht auch daran liegt, dass er kaum noch Zähne im Mund hat. Seine Haut ist von der Sonne gegerbt, er trägt einen weißen Kaftan, als Sonnenschutz hat er sich einen weißen Cowboyhut aufgesetzt. Seit er denken kann, bewacht er diesen Agadir namens Inoumar hoch über dem Dorf Tassegdelt am meistens trockenen Wadi Oussaka. Vor ihm hat das sein Vater getan, vor seinem Vater dessen Vater und davor dessen Vater. Wer davor den Agadir bewacht hat, weiß Marko nicht, gut möglich, dass es sein Ururgroßvater war.

Inoumar ist ein ganz besonders schön erhaltenes Exemplar dieser marokkanischen Speicherburgen. Sie wurden ursprünglich von den Berbern errichtet, um darin ihren Besitz – vor allem Getreide und anderes von Wert – darin zu bunkern und gegen Angreifer zu verteidigen. Er ist übrigens der größte im ganzen Antiatlas: 14 Siedlungen bewahrten hier ihre Habseligkeiten auf, in seiner Hochzeit gab es deswegen 600 Speicherkammern, in drei Etagen übereinander errichtet.

Früher, sagt Marko, hätten seine Frau, die drei Kinder und er hier sogar gewohnt. Seit einigen Jahren hätten sie aber unten im Dorf ein Haus. Doch nach wie vor ist er täglich im Agadir, er hat hier auch einen Rückzugsraum samt Küche, und als wir diese betreten, riecht es bereits nach einer Tajine, dem marokkanischen Nationalgericht, in dem unterschiedliche Gemüse und Fleisch so lange geschmort werden, bis auch Vegetarier Probleme damit haben, Gemüse und Fleisch auseinanderzuhalten.

Wie alle in den Dörfern des Antiatlas sind auch Marko Mohammad und seine Frau Berber. Knapp ein Drittel der Marokkaner, also zehn Millionen Menschen, gehören dieser Volksgruppe an. Die Berber leben schon seit mehreren tausend Jahren in der Region, weitaus länger als alle anderen Bewohner der Region.

Die Berber haben ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur, und selbst wenn der Islam mittlerweile die Religion der Berber ist, haben sie den Geisterglauben ihrer Vorfahren nie ganz aus der Religion gepresst, sondern ihre Abart des Islam damit angereichert.

Immer wieder einmal hatten sie in den vergangenen Jahrhunderten ihren eigenen Staat, meistens wurden sie aber von anderen Völkern beherrscht. Auch im modernen Marokko wurden sie lange Jahre unterdrückt, erst seit 2011 ist ihre Sprache neben Arabisch offizielle Landessprache.